イナズマ1200整備日記

イナズマ1200のバイク整備と、整備と称するDIYレベルで出来るプチカスタムを行っていきます。そんな記録とキャンプツーリングに必要な小道具類などをDIYした記録、そして旅行の記録です。

リアブレーキリザーバータンクホースの長さ調整とテールカウルクションゴム交換

もう1年近く前になりますが、GS1200SS純正品ステップ、ブレーキペダルとシフトチェンジペダルに交換しました。

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リアブレーキマスターシリンダーの取付け位置が、イナズマ1200の純正取付け位置と比べて数cm後上側となりました。

後ですぐに戻すかも?と、リザーバータンクホースを切詰めないで、少し曲がった状態でイナズマ1200純正品に取付け約1年間使用してみました。

それ程悪くなかったので、ずっ〜と使用することにしました。

 

となると、ホースのキツい曲がりのまま放置しておくと、長い年月をかけホース端の根元部が折れ曲がったり、ホース中間部が折れ曲がり閉塞するなど、トラブルの元になりかねません。

 

先日にキャブレターのオーバーホールをした際に、どうも曲がり方がキツくて変な力が加わっているように見えました。

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そこで、リザーバータンクホースを切詰め調整することにしました。

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キャップのダイヤフラムゴムは変形していましたので、交換することにしました。
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根本のOリングゴムはこれまでに交換したことがありませんてしたので、交換することにしました。
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GS1200SSのリザーバータンクとホースは、部品取りとし念の為準備し作業に取り掛かりました。
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リザーバータンクのキャップを外し、
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ダイヤフラムゴムを外し、フルードをシリンジにて抜取りました。
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ホースも外して
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ゴムホースを3cm程切詰めました。
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組付けた後、リザーバータンクにフルードを入れてエア抜きしたのち、
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ダイヤフラムゴムとキャップを締めて作業は完了?

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キツく折れ曲がっていたホースが、少し伸ばされ適正な曲がり具合になりました。

 

この後すぐにフルードが垂れたあたりを水洗いし、水分を拭取りクリーニングしました。

 

乾燥させている間の時間で、ついでにテールカウルをラバーマウントするブッシングゴムも交換しました。
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このゴムはこれまで一度も交換したことがありませんでした。

柔軟性ゼロのカチコチ状態でしたので、カッターナイフにて切断しました。

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新しいゴムは艶と弾力がありますね。
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薄くシリコングリスを塗り、穴に押し込むようにして組込みました。

シートカウルのクッションゴムはもう一箇所ありますが、こちらは再塗装するタイミングにて交換しようと思います。

 

車体周りのクションゴム交換する作業は、ほぼ完了に近づきつつあります。

新品の予備品フューエルタンクを車体へ取付け

目次

はじめに

新品部品を予備品として保管しておく事は、とても勿体ないと思います。今回はフューエルタンクの予備品に付帯パーツを取付けて使用することにしました。フューエルタンク交換の記録となります。

経緯

現在使用中のフューエルタンクですが、タンク周りのゴムパーツ類を一年ほど前に交換したばかりですし、何も不具合はありません。

minow.hatenablog.com

が、タンクの錆取り処理してからすると、もう10年近く経過します。

タンク周りのゴムパーツを交換した際に内部を点検してみましたが、あまり錆びてなさそうでしたので、そのまま使用することにしました。

でも気になります。

そろそろタンク内の錆取り処理でもしてみようか?と考えるタイミングとなってきました。

そんな時、新品のまま長期保管されていたフューエルタンクが販売されていましたので、購入したところになります。

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そもそもタンクは廃番となってからかなりの年数が経っております。今頃になって新品が購入出来るとは思いもしませんでした😊

minow.hatenablog.com

バイクの余寿命と自身のバイク適応残年数を考えると、新品を予備品にしておくよりも、新品の方を使用した方が、合理的かな?と思います。

使用中のタンクを外して予備品とし、その予備品の錆取り処理や塗装などのメンテナンスを、時間に追われることなく出来るため、自分にはメリットの方が多いかな?

後で高値で転売してやる!なんて方は、新品を予備品とした方が、メリットあると思います。

 

付帯部品の購入と取付け

フューエルタンクを使用開始するにあたり、付帯する部品を購入し、取付けることから始めました。

まずは、もうすぐ廃番になりそうなフューエルレベルゲージの新品を購入しました。

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部品番号 : 34810-03F00 (新番号:34810-03F02-000)

値段 : 7000~8000円ほどです。

まだ乗り続けるのなら部品があるうちに購入し、ストックしても良い電子部品だと思います。

フューエルタンクは車種毎に形状が異なりますので、他車部品からの流用は難しい部品の一つでもあります。

このフューエルレベルゲージは、パッキンゴム(部品番号:34825-03F00 700円ほど)もセットになっていますので、購入する必要はありません。

他にフューエルレベルゲージとコックを取付けるボルトのガスケットを購入しました。
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レベルゲージを取付けるボルト用のガスケットは、5.8×13×1.2サイズで部品番号:09168-06023 になります。4個必要で、値段は1個100円ちょっと

 

フューエルコックは廃番になっているので、現在使用中のタンクから転用することにしました。

コックを取付けるボルト用のガスケットは、6.4×11.5×0.8サイズで、部品番号:09168-06026 になります。2個必要で、値段は1個70円ほど

 

タンクキャップは現在使用中タンクからパーツを転用することにしました。

タンク下のドレンチューブですが、使用中タンクの部品はゴムがカチコチで使用不能な状態でした。とりあえず転用し、交換作業は後回しとしました。

エンブレムもどうしようか?悩みましたが、後から貼付けられますので、ここも後回しとしました。

 

タンクをひっくり返して見てみると?
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パット見では綺麗ですが、タンク裏面は複雑な曲面と突起状のステーとパイプがあるので、どうしてもその周りの塗装はプアかな?

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ダイソー商品のマスキングテープを使い養生し、

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タンク裏面の塗装は錆びやすいので、サビ予防に隙間の奥まで浸透しやすいミッチャクロンを吹付けておきました。

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裏面塗装にはスバル ライトシルバーMを使い増し塗りし

艶は不要なのでクリア塗装なしとしました。

タンク裏面はパッキンとガスケットからガソリンが滲んだ時以にしかガソリンと触れないので、耐ガソリン性のあるウレタン系でなく、アクリル系としました。

艶は不要なのでクリア塗装なしとしました。

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増し塗りする前にはタンクの素地が薄っすらと見えていた箇所がありましたが、塗装し塗膜が厚くなったため、見えなくなりました。

錆びにくくなったはず!

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まずはレベルゲージとドレンチューブを取付けました。

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タンクを外しやすいよう、ドレンチューブを半分のあたりでカットし、ジョイントを入れることにしました。

 

新品タンクの準備が整ったところで、使用中タンクのガソリンを抜き取りました。

生憎満タンでしたので、3Lのガソリン携行缶を使い、車のタンクへ何度も移し替えました。
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手動ポンプにて吸上げられなくなったところで、フューエルコックから抜出しました。

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使用中タンクからフューエルコックを取外し、新しいガスケットに交換して新品タンクへ取付けました。

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擦れやすい箇所に保護フィルムを貼付けておきました。

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タンクをバイクのフレームに載せてから、タンクキャップを取付けました。
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タンクキャップのゴム端は少しヒビ割れてきていましたので、これは近いうちに交換しようと思います。
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キャップも取付けたところで、タンクを車体に取付けてみてみると?

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シルバー単色のタンクだと、のっぺりしていて締まりが無いかな?

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これがイナズマらしさではありますが、エンブレムもないので、締まりが無いと言うか足りなく感じます。

下の写真が以前のタンクですが、やはりエンブレムが無いと、少しもの足りなさを感じますね。

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そこでまたカーボン柄のラインテープを追加しました。

 

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ラインを追加したら良い感じになりました。

が、まだ物足りない!

シンプルなSの文字エンブレム位が欲しい!

ということで、インパルスやボルティーなどに使われているエンブレムを購入し

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マスキングテープにて位置決めし、
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一番のっぺりとした曲面に貼付けました。
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この位置だと横方向はもちろんのこと、やや前方向からでもエンブレムがハッキリと見えます。

もちろんライダー目線からエンブレムが見える絶妙な位置に取付けられたと思います。

自己満足高めな取付けとなりました🙌🙌🙌

貼付けたばかりのラインテープは、曲面に馴染まず剥がれやすいため、マスキングテープにて暫くの間、押さえつけておくことにしました。
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乗り出す準備が整いましたね!

 

次は、今まで使用してきたフューエルタンクの錆取り処理作業をしようと思います。

エクボ傷も補修しようと思います。

それまで壁掛け保管しておきます😂

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また一つ作業が増えましたね😂

バイク駐車時にスライド移動し易い?ようセンタースタンド下に防音マット敷き

100円ショップのポリエチレン系樹脂シートをセンタースタンドの下に敷いて駐車させておくと、そのシートの上ではバイクを楽にスライド移動させる事が出来ます。
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これだけで、めちゃくちゃ楽に移動させることが出来ますよ!

minow.hatenablog.com

 

とても便利なアイテムなのですが、シートの重量が軽いためすぐにズレてしまいます。また、バイクを移動させたい距離に対して面積が少し小さく使いづらい面もありました。

そのため面積が広くて多少重量感のある樹脂シートを探していました。

 

普段はあまり木材コーナーには立ち寄ることはないのですが、予備品が増え続けてきましたので、壁掛けし見せる(魅せる)収納をしてみようと、少し立ち寄りました。

その木材コーナーに今回の防音マットが陳列されてました。
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この防音マットは、重量感と柔軟性があり、表面は繊維質で中が樹脂っぽいような?ゴムのような?素材でした。

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800円台と安価に販売されていましたので、試しに購入しバイク置場に敷いてみました。

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そこそこ重量がありますので、派手にズレ動くことはなくなりました。

バイクに対して横方向にマットの長手方向を敷くつもりでしたが、マットの長さが少し長くカットする必要がありました。まずは試してみたかっただけなので、前後方向にして敷いてみました。

 

センタースタンドで立て、バイクを横にスライドさせてみた感想は?

⇒マット表面の繊維とセンタースタンドのザラザラとした金属面が食い込んでしまい、樹脂シートよりスライドし難い💦

忖度無しにコンクリート面と同じか、それよりもスライドし難いかも?

 

表面の繊維質がなくなるまで、暫く使ってみてから良し悪しを判断しようと思います。

改善されそうなら、マットを短くカットしバイクに対して横方向に敷こうと思います。

 

樹脂敷板の方が確実だったかな?と思います。

 

 

 

 

単管パイプをレールとした走行ローラーの製作(バイクを吊上げる設備の走行ローラー設置)

目次

はじめに

単管パイプを使用した吊上げ設備のうち、パイプをレール(軌条)とし走行するローラーを製作し、レバーブロックの吊上げ位置を前後左右に移動できるよう、改良することにしました。

経緯

レバーホイストにてバイクを吊上げる位置を前後に移動できるよう、トロリーを製作し吊上げ設備を設置しました。

minow.hatenablog.com

車重200kg程度のバイクのフロント側を吊上げるには、これだけで十分な設備になったと思います。

が、横方向も動くようになれば、もっと便利な設備になるであろう事から、更なる設備改良を目指すことにしました。

 

走行ローラー製作

まずはステンレスのアングル(40×40×5)端材を、4等分に切断しました。因みにこの端材は個人売買サイトにて2000円程で購入しました。
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アングル材を金鋸で切ろうと試みましたが、切断長は1カット80mm程になります。金鋸は諦め、圧倒的に早くて楽なグラインダーに替えて切断しました。

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騒音による近所迷惑にならなければ、アングル材はグラインダーによる切断がオススメですね。

高速回転させ切断するグラインダー作業をするなら、怪我しないよう保護メガネか自動遮光する溶接面は必須アイテムです。

4分割したら切断面をバリ取りし、
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ドリル穴を開ける位置を油性マーカーにて墨出しし、ポンチ打ちした後3mm程のドリルにてセンター出ししました。

その後、Φ8mm×8箇所とΦ6mm×8箇所のドリル作業となりました。

ホームセンターカインズさんのレンタルスペースを使い、そこにあったボール盤を使い作業してきました。騒音や金属片の飛散りを気にせず作業が出来ます。因みにレンタルスペースは250円で30分利用出来ます。

ボール盤だととても作業効率が良く、全16箇所の穴開け作業が約25分程で完了しました。

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残り5分で掃除している姿を、妻が撮影していました〜☺

全作業が30分で完了しました。

事前に穴のセンター出しまで済ませてからレンタルスペースを使用しましたので、とても効率よくコストパフォーマンスは良かったと思います。

そして穴開け作業がとても楽でした。

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ホームセンターから帰ってからドリル穴のバリ取りを行い、Uボルトを仮付けしておきました。

Uボルトの4セットは、M6の48mm単管パイプ用のサイズを、Amazonにて1500円程で購入しました。

安いですね!

Uボルトを仮組みしましたが、寸法精度はしっかりしてました。
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ローラーは、トロリーにも使用した2インチサイズ

を4個購入しました。一個1100円程になります。

先日製作したトロリーの車輪と合わせて5個購入しました😂

ローラー軸部にはボルトの半ネジ部を使いた買ったので、半ネジ部の長さ60mmある首下長さ90mmのM8ステンレス材キャップボルトとしました。

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ここまでにかかった材料費用は、約一万円です。

高いのか?安いのか?

⇒(答)ちょー安いと思います〜

 

まずはローラー無しの状態で組立ててみました。

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Uボルト側に単管パイプを通して締め付ければ、アングル材が単管パイプに沿う様になり、アングル材の上面が揃い安定します。

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アングル材の下側は下の単管パイプに2輪が載ることで、アングル材の下面が揃い安定します。

アングル材の上側と下側がバランスして安定させる構造になります。

 

仮組みしボルトネジ部の余分な長さを、万力にセットし切断しました。
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ステンレス用の刃を使えば切断時間は一本あたり1分程とお手軽な作業になります。手で切ると温かい室内で行うことも出来ますので、寒い冬でも出来る作業です。

ボルトの余分なネジ部を切断した後、ダイヤモンドヤスリでバリ取りし、超音波洗浄してクリーニングしました。
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ローラーのサイドとアングル材とのクリアランスをとるため、ナイロンワッシャーを2枚づつ取付けることにしました。


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ようやく届いたローラーを組立てました。
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組立てるとこんな感じです。

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あとはUボルト2本の内側に単管パイプを通せば完成か?

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イヤイヤこれだけでは駄作ですね。

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上に持ち上げると容易に脱輪してしまい、吊上げ設備が落っこちてしまいます。脱輪(脱落)防止措置が必要です。

 

そこであまり手間の掛からない脱輪(脱落)防止措置として、チェーンを取付けることにしました。

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強度的にロープで十分だと思いましたが、ステンレスチェーン3mmとしました。トラスコ中山の1m長さのチェーンが700円程にて購入しました。

そしてチェーンの両端の留め方は、ステンレス材のM5シャックルとしました。

そのシャックルですが、Amazonだと5個入り700円程でした。

 

アングル材下端の中心付近に、Φ5mm穴を4箇所開け、チェーンを必要長さ(5リンク)に切断し、シャックルにて固定させ、脱輪(脱落)防止措置としました。

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設置

単管パイプのビーム材の両端に、出来た走行ローラーを取付け、トロリーを中間にセットしておき、小屋の梁材に乗せました。
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走行ローラーの片側のUボルトは少し緩めておき、小屋の梁材に乗せてからUボルト締め付ければ完成!
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どうやら小屋の梁材が完全に平行ではなく、少しズレてましたので、走行ローラーを動かしていくと動きが悪くなることがありました。そこでローラーとアングル材に数mmクリアランスを調整しました。

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出来上がった走行ローラーの動きは、左右で多少シンクロしませんが、滑らかに動きました〜

両端の単管パイプキャップのチープさを除けば、まあまあの出来かな〜

ベースのアングル材を50mm程長くして、走行ローラーの軸間距離をもう少し長くしておけば、もう少し動き良く仕上がったかな〜?と思います。

 

最後に

バイクを吊上げる設備として、前後左右に動くようトロリーと走行ローラーを製作し設置しました。

この吊り設備を使えば、バイクの吊上げたい位置に、ホイスト位置を合わせやすくなります。

これなら一人でエンジンを載せ替えられそうですね🙌🙌

 

気に入らなかった黄色い単管パイプキャップは、黒色のパイプエンドキャップに交換しました。

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黄色い単管パイプキャップを外し
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キャップをプラスチックハンマーで軽く叩き入れたら取付け完了!
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見た目良し!

自己満足度アップ!しました〜